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從《2018米其林指南台北》入選餐廳的種類來看,日式餐廳上榜最多,但以中式八大菜系觀之,「粵菜」無疑是最受評審青睞的菜系,就連唯一奪下三星的餐廳「頤宮」亦主打粵菜。粵菜就是廣東菜,在歷史的洪流演進下,經過香港的形式洗禮,再到台灣的口味交融,純粵菜餐廳在台灣雖已不多見,但粵菜料理精神與做法,早已滲入台灣人的脾胃肌理,是影響台灣最深的中式菜系。

頤宮餐點 (1).jpg  

重鮮重原味

粵菜特色是口味清鮮,追求食材本味、如活蹦亂跳的海鮮、山上跑的野味,廣東人認為即宰即烹方能食到原汁原味。都說廣東人除了地上四條腿的桌子、水裡游的螞蝗、天上飛的飛機不吃之外,其他什麼東西都敢吃。的確,粵菜最大特色便是採料複雜,菜式豐富,食材廣博奇雜,配料多而巧。舉凡蛇蟲鼠蟻、飛禽走獸,無奇不有,食材之稀,有時令人望而生畏。對此現象,曾多次來台客座的米其林二星主廚譚國鋒表示,早期廣東人確實愛吃野味,但隨著時代進步,保育觀念抬頭,加上港澳地區在地理上較難捕捉這些山產,因此近年來稀有動物上桌已不再是山珍海味的代表,取而代之的,是選用高品質的尋常食材,以合理的烹調方式,處理到最好。也就是說燕翅鮑肚固然難得,但日常小菜、雜鹹醬料才是生活本,將高端食材家常做,家常食材入廳堂,是現在粵菜普遍的作法。

頂級食材和街頭美食碰撞出妙不可言的火花,簡單的干炒牛河使用高級牛肉,呈現出高端食材家常做,家常食材入廳堂的境界。.jpg   

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 (最近更新:2018/7/30)新增萬里「阿輝海鮮」,詳見文末最下方。

不知道是不是因為萬里蟹吃多了,姐打自小就橫著走路(誤)。住在萬里幾十年,從小只知道這裡的海鮮與螃蟹都很便宜,想吃就直接走到港邊漁市場買。這幾年「萬里蟹」的品牌打響後,才知道咱家這兒的蟹是可以出國比賽的。

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萬里有山有水,地靈人美,個個都是水噹噹誇啦啦(硬要加進這句),從日治時代以來就一直是漁業發達的村落,附近海域更因親潮、黑潮的交錯匯流,形成得天獨厚的漁場,盛產各式海漁蝦蟹。雖然萬里本身並不產蟹,「萬里蟹」也並非指特定蟹種,但近海區一直是台灣最大的海蟹捕撈基地,萬里漁夫也因此成為海蟹漁業的主力。台灣超過八成以上的野生海蟹,都由萬里區的漁船所捕撈,而這些專業補蟹船的船長幾乎都是萬里人,這種種因由,逐漸讓「萬里蟹」成為台灣海蟹的第一品牌。

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小琉球 (7).jpg  

還是島嶼。

我在台灣的島嶼旅行,泰半是「西進」,散落在台灣海峽上的澎金馬加起來去過上百回,包含有人的無人的離離離島。但可能受限於交通形式,可能緣份使然,「南向」與「東出」的機會卻少的可憐。

這回到小琉球,待在島上的時間依然很短,因工作之故只能停留四個小時,不過沒關係,時間短有時間短的玩法,旅遊從來無法一眼走完看完,屏東水色山豐,這是其中一小段時光,就算靜下來什麼都不做,只是呼吸在地空氣,都好。

 

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龜山島.jpg

 「龜山島,在太平洋的臉頰上,凝固的一滴熱淚,永遠在那裏!」

這是宜蘭詩人林煥彰寫的遊子心情,道盡龜山島在蘭陽人心目中的地位。龜山島對宜蘭人而言是鄉愁,對我等外縣市居民而言卻是地標,無論搭火車或走海線,當車過福隆、看到龜山島的那一瞬間,我們會知道,宜蘭到了。

宜蘭自古地形封閉,一道雪山山脈橫亙,阻隔了外面的世界,也為進出宜蘭的旅人設下重重關卡。早期人們進出宜蘭多依循海路,雖有陸路但甚為不便,烏石港成為通向台灣各地的門戶,位在烏石港出口的龜山島,也成為漁民往來作業休息之處。

我在六月底從烏石港出發登龜山島,夏季已然來臨,風平浪靜,天朗氣清,最是適合前往。

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去過金門不下數十次,但從沒有感受過像大膽島這樣強烈真實的戰地氣氛。大金門的硝煙味雖已比台灣本島濃上許多,但更深厚的是閩式建築與人文風情。小金門的戰地感又比大金門堅實些,卻依然是島嶼農村風光。無論大小金門都是悠悠自適的生活態度,只是島民性格比起澎湖又再爽利一些。

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大膽島跟以上所有島嶼都不一樣,真的不一樣,那不是「喔~有些人在這裡服兵役」的感覺,而真是一種前線氛圍,人的精神狀態會被壓縮,明知那些殺戮嘶吼聲已隨著逝去的戰爭漸漸遠去了,堅硬的內核卻仍如雷鳴般衝擊轟響著,震撼我們的情感和靈魂。

大膽島目前仍有我國軍駐守,我們登島當日遇到漢光演習,島上所有軍人是全副武裝。登島下船那一瞬間,發現海龍船上整排上膛機槍對準我們,,而且動不動就會發現在磚牆石縫間有隱匿的機槍與槍手,那種感覺與平時參觀金門看看戰車看看阿兵哥的氣氛完全不同。雖然四公里外的廈門我也去過無數次,但在大膽島,那就是一種隨時開戰的氛圍。

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由90座大小島嶼所組成的澎湖群島,從六月開始正式進入最美也最炎熱的夏季。在旺季遊澎湖,除了待在馬公、白沙、西嶼等本島活動外,建議搭船出海到周遭小型離島漫遊,那些幾乎無人居住、被海水深深包圍的小小無人島,宛如天堂樂園,在澎湖海域靜靜地遺世獨立,在此體驗純淨沙灘和海水的浪漫,愜意正當時。


目斗嶼-絕美通透玻璃海 
位於澎湖縣最北端的目斗嶼,四周礁石羅佈,形勢險要,島上有座百年前興建、布滿歲月星霜的目斗嶼燈塔,是遠東地區最高的銑鐵燈塔,黑白色澤的外觀,在海天一色的環境中特別顯眼。目斗嶼周遭海域擁有豐沛的漁業資源,向來是漁民作業的海域,可謂澎湖漁民的秘密花園,近年因開放遊客登島而成為迷人的觀光景點。

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嘉義,一座有著380年以上歷史的老城市,多元的族群文化,在這山海交逢的嘉南平原,交融出豐厚的飲食表現,從山、海到平原的接力賽,餐桌上傳承百年的山珍海味,譜出嘉義特有的暖心款待。遊嘉義,不妨從嘉南地區飲食生活開始,品嚐嘉義特色店家與市場老攤好料,徹底享受在地美好滋味。 

阿溪雞肉飯-鹹香多汁 大碗過癮

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 只在早上營業的《阿溪雞肉飯》,其雞片飯深得我心,雞肉細嫩鹹香,滷汁香醇清爽,米飯熱騰香Q,肉、汁、飯的完美組合,讓原本只是在地人私房名單的阿溪為外地人知曉,成為火熱店家。其實阿溪還有另一道限量私房菜,就是爽脆Q彈的火雞翅肉,雖然店家會附上蒜頭醬油等沾料,但我覺得不淋醬更能吃出雞翅本身的鮮美滋味。

看阿溪內用餐的客人,多半會在雞肉飯上加顆半熟荷包蛋,滑順濃郁的口感,讓雞肉飯在口感上多了不同層次。此外,在地近年流行的吃法是「雞魯飯」,也就是雞肉飯魯肉飯各半,但我還是愛它們各自分開的樣貌,雞肉飯的舒爽清甜,怎容許深味濃郁的魯肉飯來插花。

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這幾年台灣新飯店旅宿一直蓋,雖然也會因工作前往體驗,但比較少在部落格分享。加上近年出差多為「南向政策」,從澳門到曼谷到整個東南亞以至中東,飯店房間都在比大比豪氣比奢華,有段時間我對飯店尺寸有迷思,入住的總是「房間那麼大 我想去看看」之比台北一間傳統公寓還大的飯店房間,但經歷多次半夜想上個廁所,結果因為房間太大不確定哪間才是廁所且遠在地球的另一端,找馬桶找到差點閃尿然後整個人甦醒的事件後,我決定放棄追求那種大到變態的飯店行政套房,回歸正常尺寸,換自己一夜好眠。

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(↑↑↑這只是示意圖,呈現出半夜睡醒想找廁所的困難度)

但日本那種商務旅館又太小,小到半夜起來會撞牆撞行李箱的空間,雖然常住但也不足為外人道也。因此還是決定多介紹台灣的飯店旅宿,特別是這類設施新穎尺寸剛好的新飯店時,半夜起床上廁所能夠帶著睡意完成一切使命,是多麼感動的一件事。

前言有些太長,總之就是我又要開始一系列的國旅飯店介紹。這次入住的是澎湖全新五星飯店「Discovery Hotel 澎澄飯店」,在夏季來臨前給大家一個離島旅遊的參考。

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在絕大多數人都把焦點放在米其林餐廳好不好吃之際,其實「米其林紅色指南」是一本「食宿評鑑」,除了評美食,也評旅館住宿水準,不過並非以美食的一二三星來給予評比,而是以Pavilion(樓房)作為標示。以往台灣所謂五星級、四星級飯店,指得是「旅館評鑑制度」,各國稍稍有些不同但大同小異,台灣的評鑑單位是交通部觀光局,這裡先不討論台灣星級旅館的評鑑標準。

米其林的住宿評鑑等級除了以Pavilion(樓房)(也有人翻成亭子啦,但我個人覺得樓房跟飯店在意義上比較接近)為標示,也分顏色,紅色較黑色為優,因此細分為十個等級:5紅>5黑>4紅>4黑>3紅>3黑>2紅>2黑>1紅>1黑。

詳細定義如下,其中同一樓裡的紅樓等級又高於黑樓:
5 Pavilion(5樓)傳統風格的奢華

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如果你想在京都製造一點「本來就在這裡過日子」的生活感,那麼選擇入住西陣地區,便能享受些許這樣的愜意。

不只是老房子多(京都哪兒不是老房子多呢?),也不因著絹織產業的發達,更為上京區那「天子腳下」的深透富足,優越的生活感不著痕跡地隱藏在市井中,如果只是匆匆一過,便可惜了那幽微曖昧卻又雋永的京味文化。

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   京都建築老店動輒數百年,但近代才有的公共澡堂,現存仍在營業的老錢湯不超過百年,卻也處處透著京都人引以為傲的生活感。船岡溫泉就是這麼一處所在,入住西陣期間,我幾乎天天來此洗澡,可能時間固定,也會見到熟面孔的婆婆媽媽,但她們完全不會讓我有身為外人的感覺,我要說的是台灣有些公共溫泉常有成群結黨的歐巴桑,用自己的規則干涉其他客人,十分討厭,高聲交談的同時也造成干擾,讓其他客人壓力很大。但在日本錢湯很少會有這樣的狀況,而船岡溫泉池多,在傍晚人少時分使用,幾乎都是一人一池互不干擾,袒裎相見的同時卻仍保持一定禮貌與距離,實在舒心。

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