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 前幾天熊本熊之父小山薰堂先生來台舉辦講座,再度提到了日本近年興起的沐浴文化-湯道(Yudo)。泡湯在日本是早已根深蒂固的生活行為,雖尚未像茶道、花道在維新前就成為一門貴族顯學,卻因日本人早已將此活動內化為日常,其積累的厚度如同生活修煉,呈現一個人裡外各方面的態度。近年小山薰堂特別將此文化重整企劃,讓單純的洗滌、清潔,成為身心整頓的空間與活動。

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我旅行入住日本溫泉旅館多次,對日本泡湯文化不敢說很懂但也略知三四。台灣泡湯活動雖也行之有年,但兩國習慣還是大不同,這裡就先不陳述什麼在湯裡搓泥垢、帶毛巾下水…這類肆無忌憚的惡行。其實近年來台灣人泡湯習慣已經改善很多,以往天女散花式的兇猛泡湯行為也逐漸收斂起來,加上各飯店的裸湯品質越來越好,大家在泡湯時逐漸形成各退一步海闊天空此生長安的氛圍。也就是在泡湯時的各種動作都盡量小心翼翼,例如避免將水噴到其他人、下水動作得輕柔、不可大聲喧嘩…等看似必須「拘束」的態度,但這樣的「小心」,進一步維護了彼此的泡湯品質,才能讓身心更為「自由」。

(以下照片是示意情境,使用裸湯請留意,不可攜帶毛巾或任何物品入池。)

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礁溪向來是溫泉觀光一級戰區,每年都有新飯店開幕,今年雲朗集團也在礁溪拓點,全新《兆品酒店 礁溪》已於六月底試營運。但秋風不來,體感溫度降不下去,非要等這秋雨瀟瀟斷送夏日最後的掙扎,人們才能開始對溫泉有感。

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《兆品酒店 礁溪》非常適合家有小小孩的家庭族群,整座飯店在設計上均以「積木」為主題,與宜蘭《積木博物館》合作,打造出適合親子同遊的小小樂園,無論是空間設計、設施種類、房型裝潢或房內備品,都有玩具積木風格。且有誠意的是,那積木風格是確定而長久的主題企劃,所以無論空間或備品,都不是為了快閃而被短暫製造出來的黏貼式物事。太多飯店的主題房型甚至基本裝潢只是利用卡點西德貼紙做短期妝點,看得出急就章省預算甚至是只想養地的想法,但《兆品酒店 礁溪》的積木設計多數採「固定式」,你會感受到他們打算長期經營的意圖(當然啦,積木客房集中在同一層樓的好處就是也可以隨時打掉重練,只是比起輸出物撕掉重貼,改裝潢是費工許多)。

延伸閱讀:宜蘭|亞洲第一 積木博物館Brick Ark Museum

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 在澳門品嚐四川甜點?你沒看錯,這趟旅行雖不是直接到四川街頭打尖兒,卻意外在澳門一口氣吃到這些四川甜點,著實驚喜。

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燕參鮑肚固然難得,但日常小食才是生活本。我愛吃東方甜點,特別是街頭那些看似簡單的甜味,鍋煎麵盔、糯米製品、糖水豆果,都是紮實的生活食材,也考驗日復一日的工夫活,正因為食材與作法簡單,一丁點的配方作法火侯時間有所差異,馬上就能吃得出。

台灣人熟悉川菜,不管是重慶風格、成都口味,早已滲入各式餐廳館子與家常菜譜。川菜以味的多、廣、厚著稱,在麻與辣中還能變化出各式鹹甜酸苦香,創製出麻辣、酸辣、紅油、白油等幾十種各具特色的複合味,有「一菜一格,百菜百味」之譽。台北川菜館子多了去,常見的水煮牛、辣子雞、麻婆豆腐、紅油炒手…乃尋常菜式,但若以為四川美食以辣味居多,那就誤會大了,四川美食口味最為精分,無辣不歡是自然,但同樣嗜甜如命。

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平平都是火鍋、炸雞…這種全世界都吃得到的食物,在澳門就是會變化成為在地的配方與特殊吃法,融合葡式與潮州與廣式飲食文化,將澳門變成美食天堂。位於議事亭前地巷內的《大堂炸雞》,是澳門近年深受歡迎的小食店之一,創辦人從台灣習得炸雞技術後,回到澳門再加入當地人慣吃的香料,使炸雞滋味更富層次,外皮香脆、肉汁豐富,肉質嫩滑更帶點甜味。有趣的是,套餐所搭配的飲品不是可樂也非汽水,而是最道地的澳門涼茶,這涼茶可是澳門非物質文化遺產,是常民化的飲品,最適合搭配這類容易上火的油炸食物。

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另一間《權昌新順發海鮮火鍋》是澳門在地人常去的火鍋餐廳,你說火鍋台灣吃不到嗎?但澳門火鍋結合廣式煲湯與藥膳胡椒鍋,滋味特別濃郁,從店內幾乎每桌都有一鍋「豬骨煲」可見其魅力,另外每桌也可見到的招牌菜「冰鎮豬手」,薄片夾上番茄片,沾點特製風味醬一起入口,冰涼鮮滑讓人讚不絕口。IMG_6035(001).jpg

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從《2018米其林指南台北》入選餐廳的種類來看,日式餐廳上榜最多,但以中式八大菜系觀之,「粵菜」無疑是最受評審青睞的菜系,就連唯一奪下三星的餐廳「頤宮」亦主打粵菜。粵菜就是廣東菜,在歷史的洪流演進下,經過香港的形式洗禮,再到台灣的口味交融,純粵菜餐廳在台灣雖已不多見,但粵菜料理精神與做法,早已滲入台灣人的脾胃肌理,是影響台灣最深的中式菜系。

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重鮮重原味

粵菜特色是口味清鮮,追求食材本味、如活蹦亂跳的海鮮、山上跑的野味,廣東人認為即宰即烹方能食到原汁原味。都說廣東人除了地上四條腿的桌子、水裡游的螞蝗、天上飛的飛機不吃之外,其他什麼東西都敢吃。的確,粵菜最大特色便是採料複雜,菜式豐富,食材廣博奇雜,配料多而巧。舉凡蛇蟲鼠蟻、飛禽走獸,無奇不有,食材之稀,有時令人望而生畏。對此現象,曾多次來台客座的米其林二星主廚譚國鋒表示,早期廣東人確實愛吃野味,但隨著時代進步,保育觀念抬頭,加上港澳地區在地理上較難捕捉這些山產,因此近年來稀有動物上桌已不再是山珍海味的代表,取而代之的,是選用高品質的尋常食材,以合理的烹調方式,處理到最好。也就是說燕翅鮑肚固然難得,但日常小菜、雜鹹醬料才是生活本,將高端食材家常做,家常食材入廳堂,是現在粵菜普遍的作法。

頂級食材和街頭美食碰撞出妙不可言的火花,簡單的干炒牛河使用高級牛肉,呈現出高端食材家常做,家常食材入廳堂的境界。.jpg   

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 (最近更新:2018/7/30)新增萬里「阿輝海鮮」,詳見文末最下方。

不知道是不是因為萬里蟹吃多了,姐打自小就橫著走路(誤)。住在萬里幾十年,從小只知道這裡的海鮮與螃蟹都很便宜,想吃就直接走到港邊漁市場買。這幾年「萬里蟹」的品牌打響後,才知道咱家這兒的蟹是可以出國比賽的。

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萬里有山有水,地靈人美,個個都是水噹噹誇啦啦(硬要加進這句),從日治時代以來就一直是漁業發達的村落,附近海域更因親潮、黑潮的交錯匯流,形成得天獨厚的漁場,盛產各式海漁蝦蟹。雖然萬里本身並不產蟹,「萬里蟹」也並非指特定蟹種,但近海區一直是台灣最大的海蟹捕撈基地,萬里漁夫也因此成為海蟹漁業的主力。台灣超過八成以上的野生海蟹,都由萬里區的漁船所捕撈,而這些專業補蟹船的船長幾乎都是萬里人,這種種因由,逐漸讓「萬里蟹」成為台灣海蟹的第一品牌。

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還是島嶼。

我在台灣的島嶼旅行,泰半是「西進」,散落在台灣海峽上的澎金馬加起來去過上百回,包含有人的無人的離離離島。但可能受限於交通形式,可能緣份使然,「南向」與「東出」的機會卻少的可憐。

這回到小琉球,待在島上的時間依然很短,因工作之故只能停留四個小時,不過沒關係,時間短有時間短的玩法,旅遊從來無法一眼走完看完,屏東水色山豐,這是其中一小段時光,就算靜下來什麼都不做,只是呼吸在地空氣,都好。

 

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 「龜山島,在太平洋的臉頰上,凝固的一滴熱淚,永遠在那裏!」

這是宜蘭詩人林煥彰寫的遊子心情,道盡龜山島在蘭陽人心目中的地位。龜山島對宜蘭人而言是鄉愁,對我等外縣市居民而言卻是地標,無論搭火車或走海線,當車過福隆、看到龜山島的那一瞬間,我們會知道,宜蘭到了。

宜蘭自古地形封閉,一道雪山山脈橫亙,阻隔了外面的世界,也為進出宜蘭的旅人設下重重關卡。早期人們進出宜蘭多依循海路,雖有陸路但甚為不便,烏石港成為通向台灣各地的門戶,位在烏石港出口的龜山島,也成為漁民往來作業休息之處。

我在六月底從烏石港出發登龜山島,夏季已然來臨,風平浪靜,天朗氣清,最是適合前往。

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世界排名第8、南美首席主廚津村光晴,以獨特的「日式祕魯菜(Nikkei Cuisine)」在全球飲食界闖出一席之地,也獲得全球美食家青睞。身為祕魯籍日裔二代,選擇澳門展開他的亞洲第一店,親自將日式祕魯菜介紹給亞洲食客,讓世人看到祕魯除了馬丘比丘與燦爛的印加文明外,多元美食也同樣吸引人。

 

何謂日式祕魯菜
一百多年前因著日本國家政策,約七千名日本人移民至秘魯,同時派遣農業與水產團隊前往祕魯進行技術合作。這些移民、技術人員及當時隨同前往的家眷,陸續留下成為祕魯住民。大量日本人口的移入,不但深切影響祕魯生活文化,也因地制宜調整傳統日本料理的烹飪方式。但畢竟兩國飲食習慣有極大差異,例如當時的祕魯人很少食用章魚、貝類等海鮮,但熱愛海鮮的日本人卻能將之變化成各種海味珍饈。在日式調味料短缺之下,這些日本移民也逐漸改用祕魯在地食材與調味料來做日本菜,同時開啟日式祕魯菜的演化歷程。

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去過金門不下數十次,但從沒有感受過像大膽島這樣強烈真實的戰地氣氛。大金門的硝煙味雖已比台灣本島濃上許多,但更深厚的是閩式建築與人文風情。小金門的戰地感又比大金門堅實些,卻依然是島嶼農村風光。無論大小金門都是悠悠自適的生活態度,只是島民性格比起澎湖又再爽利一些。

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大膽島跟以上所有島嶼都不一樣,真的不一樣,那不是「喔~有些人在這裡服兵役」的感覺,而真是一種前線氛圍,人的精神狀態會被壓縮,明知那些殺戮嘶吼聲已隨著逝去的戰爭漸漸遠去了,堅硬的內核卻仍如雷鳴般衝擊轟響著,震撼我們的情感和靈魂。

大膽島目前仍有我國軍駐守,我們登島當日遇到漢光演習,島上所有軍人是全副武裝。登島下船那一瞬間,發現海龍船上整排上膛機槍對準我們,,而且動不動就會發現在磚牆石縫間有隱匿的機槍與槍手,那種感覺與平時參觀金門看看戰車看看阿兵哥的氣氛完全不同。雖然四公里外的廈門我也去過無數次,但在大膽島,那就是一種隨時開戰的氛圍。

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